Меню

Дома растет виноград

Содержание:

Выращивание винограда: советы новичкам

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению «юг – север». Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии «восток – запад». И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли «творила».

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у «технарей» (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев «на ПМЖ», особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в «точечной» посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как «плач» лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.
  • Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

    Зимостойкие сорта винограда

    Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

    Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

    Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

    Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта ‘Агат Донской‘ , ‘Алешенькин‘, ‘Юбилейный Новгорода‘, универсальные ‘Платовский‘, ‘Кристалл‘, ультраранний столовый ‘Краса Никополя‘, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта ‘Лиепайский Янтарь‘ и ‘Ранний Циравский‘ (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт ‘Краса Севера’ с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

    Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

    Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

    Узнать о том, как выращивать другие растения, какие работы по саду и огороду нужно запланировать, можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики.

    Выращивание винограда в квартире — комнатный виноград

    Большое значение в жизни человека имеют комнатные растения, украшающие наш быт их любят все и разводят повсюду.

    Многим хотелось бы заниматься не только комнатным цветоводством, но и плодоводством, получать собственные лимоны или, например, в домашних условиях вырастить из косточки виноград.

    Практика показывает, что выращивать виноград можно в квартире, применяя так называемую кадочную (горшочную) методику.

    Практика показывает, что выращивать виноград можно в квартире или на балконе, применяя так называемую кадочную (горшочную) методику.

    Живя на 5—7-м этаже каменного дома и имея маленький балкончик площадью всего в 1—2 квадратных метра, можно вырастить до 3 виноградных лоз.

    Имея желание выращивать комнатный виноград и собирать урожай, не затрачивая времени больше, чем затрачивается на уход за фикусами, пальмами, геранями, можно в Харькове, Киеве или живя на 15-м этаже высотного здания любого другого города.

    Сорта комнатного винограда

    В условиях закрытого помещения лучше выращивать сорта самоопыляющиеся.

    К ним относятся: крупный кишмиш Нептун, ранний виноград Виктория, сорт для вина Виктория винная, бескосточковый Рилайнс пинк сидлис, розовый виноград Олег (Диамант), очень ранняя Аксинья (до 100 дней), традиционный грузинский винный сорт Саперави северный и конечно же стойкий к заболеваниям Молдавский кардинал (1-5-58).
    Для роста виноградных лоз устраивается легкий каркас или проволочные опоры.

    Выращивание винограда в домашних условиях прививкой, черенками или из косточки

    Размножается виноград косточками, черенкованием, отводками и прививкой.

    При размножении винограда косточками, он плодоносит только на 5—7 год, при этом, из семян, из-за перекрестного опыления вырастает не всегда желаемый сорт.

    Воспитание сеянцев требует ухода с высокой агротехникой, что не всегда возможно по условиям кадочного содержания.

    Прививкой виноград размножается только в случае, когда необходимо иметь у куста корневую систему более морозоустойчивую, чем крона, что для кадочного разведения ненужно. Техника прививки сложна и требует большой опытности выращивающего.

    Черенкованием виноград разводится легко, причем легко укореняются как одревесневшие (прошлогодние) черенки, так и летние зеленые (см. Как укоренить виноград).

    Для выращивания винограда в комнате почвенный субстрат готовят следующим образом: берут треть перегноя, треть дерновой земли и столько же речного песка. В приготовленную смесь желательно добавить 1 стакан древесной золы (пепла) или пол стакана комплексного минерального удобрения. Можно купить для посадки саженца готовый универсальный грунт, но выбирать нужно с нейтральной реакцией pH.

    Посадка черенков производится в небольшие парники или горшки. Температура воздуха в комнате должна быть в пределах + 21 + 25. Когда прорастет верхняя почка и появляется росток, стекла (пленку) с парника или стакан (если это цветочный горшок) на время начинают снимать, проводя, таким образом, адаптацию куста к окружающей среде.

    После достижения ростка высоты 16—20 см виноград «переваливают» в посуду с верхним диаметром 16—18 см. Необходимо учесть, что корешки молодого винограда очень нехорошо переносят оголение, поэтому не следует нарушать целость земляного кома у корней. В июле повторяют «переваливание» растения, но уже в горшки диаметром 25—35 см. Выносят на открытый воздух виноград не раньше второй половины апреля или лучше — начале мая, в зависимости от местных погодных условий, т. е. во время, когда t воздуха не опускается ниже 2—3С тепла.

    Осенью, после сбрасывания листьев и прекращения роста, кадки с кустами убираются на зиму в сухие прохладные помещения, где обеспечивается температура 2-5 градусов тепла. Лозу следует свертывать спирально и привязывать к колышкам.

    Почву поливают редко, просто держат во влажном состоянии.

    После сбрасывания листьев делают обрезку с учетом возраста растения (формируют виноград). На однолетнем – оставить 2-3 почки, на 3-4 летнем кусте укоротить лозу до 5-10 глазков. Плодоносящую лозу укорачивают до 5-8 глазков.

    В марте следующего года кусты вносят в комнаты, щедро поливают водой и вносят удобрения.

    После образования на побегах цветов, их прищипывают над пятым листом за цветочной кистью. Из неплодоносящих не прищипывают два-три, расположенные ближе к корню, для образования плодовых побегов будущего года. Такие побеги прищипывают при длине в 1—1,5м. Поэтому нужно всегда иметь на кусте 1-2 плодовых стрелки (лоза плодоношения) и одну-две растущих для плодоношения в следующем году (замещения).

    Смотрите так же:  Живой цветок бегония

    Виноград на подоконнике – два урожая

    При выращивании винограда в домашних условиях можно добиться получения ежегодно двух урожаев. Это делается следующим образом. Убранный на зимнее хранение куст в 15-х числах февраля вносят в теплое помещение и хорошо поливают. Через 13—15 дней почки начнут распускаться, а спустя 25—30 дней наступит цветение. К маю-июню (в зависимости от скороспелости сорта) уже вызревают ягоды.

    Через 3 недели после уборки урожая куст выносится на ледник (в прохладное место), где температура не выше +4 и держатся там до 50 дней (полтора месяца). После этого куст заносят в комнату и в конце октября, начале ноября в квартире опять будут созревать сочные ягоды винограда.

    После плодоношения виноград необходимо пересаживать, удаляя до 1\3 корней и сменяя на 1\3 землю. При двойном урожае требуется давать больше удобрений — обычно это по 100 см3 10% раствора навозной жижи на литр объема земляного кома, один раз в неделю, кроме того, на каждый литр навозной жижи обязательно добавляется 2гр суперфосфата.

    Полив комнатного винограда

    Вода в жизни растений играет одну из основных ролей: она потребляется непосредственно растениями и является растворителем питательных веществ. Кустам в период роста и плодоношения необходимо много воды, часть из нее остается внутри растения как составная часть тканей и заполнителей, часть же испаряется листьями.

    При кадочном содержании, значительная часть воды испаряется из почвы, другая часть расходуется растением. Поэтому без нормального поступления воды кусты вянут, прекращают рост, а в некоторых случаях даже гибнут. Необходимо своевременно дать нужное количество доброкачественной воды.

    Температура поливочной воды должна быть комнатной температуры, поливки должны производиться регулярно, в совершенно определенные сроки, по мере необходимости, а не по мере возможности.

    Полив растений лучше производить из леек, при такой поливке не разрушается земляной ком и не вымывается земля из горшка. Отдельные струйки воды лучше рыхлят земляной ком в кадке, кроме того, такая вода подает в землю и воздух. Полив кустов лучше производить вечером, на закате солнца или ранним утром.

    Для содержания листвы в чистоте, для смыва накопившейся на ней грязи и пыли растения регулярно обмываются теплой водой с помощью мягкой щетки или ватного тампона. Такие обмывания производятся два-три раза в течение лета. В остальное время производите» опрыскивание винограда теплой водой.

    При содержании винограда на балконе в периоды выпадения дождей ни поливки, ни опрыскивания не производятся, так как дожди в достаточной мере поливают почву и обмывают листву.

    Объём земли в горшке в десятки раз меньше объема, занимаемого корнями при грунтовой культуре. Виноград, который выращивается в домашних условиях, получает питания в несколько раз меньше, чем такой же куст, содержащийся в грунте. Однако для нормального развития всех частей растения, для образования плодов оно должно получить питательные вещества в требуемом количестве. Небольшой по объему земляной ком не содержит необходимого запаса питательных веществ, а те питательные вещества, которые есть, быстро поглощаются, земля истощается и уже не является полноценным поставщиком питательных веществ. И если не подкармливать куст удобрениями, то уменьшается его рост, прекращается плодоношение, и он может погибнуть.

    Для выращивания винограда в квартире, а тем более для увеличения плодоношения, ему необходимо давать искусственную подкормку — вносить в почву удобрения.

    Наиболее универсальным жидким удобрением является навозная жижа. В навозной жиже содержатся почти все соединения из необходимых растений химических веществ. А так как навозная жижа является продуктом естественного разложения органических веществ, то все вещества, содержащиеся в ней, легко усваиваются растениями. Приготовление навозной жижи очень просто, а результаты ее применения дают хороший эффект.

    Приготовление: емкость (ведро, бочка, банка) заполняем на две трети объема коровяком или конским навозом. Свободное пространство заливаем водой и ставим в теплое место для брожения. Через 14—15 дней, когда процесс брожения прекратится, процеживаем. Остатки прикапываем. А отфильтрованную жидкость ставим в прохладное, темное место. Употребляем по мере необходимости.

    Для поливки растений получившийся раствор разбавляют 9 частями воды, т. е. приготовляют десятипроцентный раствор ее. Перед подкоркой почву поливают сначала чистой водой и после этого проводят, полив раствором жижи. При проведении полива следят за тем, чтобы раствором не были облиты стебли и листья растений. Если такое случится, то они должны быть обмыты чистой водой.

    Полив начинается ранней весной, проводится еженедельно и заканчивается в августе-сентябре. В среднем растения надо поливать раз в неделю, внося в почву на каждый килограмм по стакану раствора.

    На второй-третий год жизни винограда, т. е., когда он вступает в период плодоношения, в 10% раствор жижи начинают добавляют по 2 гр суперфосфата на один литр раствора.

    Навозную жижу можно приготовлять и из куриного помета, аналогичным способом, только для полива берут не десяти, а пятипроцентный раствор (один стакан разбавляют двадцатью стаканами воды).

    Минеральные удобрения применяются в разные периоды роста, в различных смесях. Состав смеси зависит от необходимости растений в определенные периоды роста в тех или других веществах, от степени истощенности почвы и ее состава.

    Для обычной жизнедеятельности кусты должны извлекать в достаточном количестве калий, азот, кальций, железо, фосфор и т. д. При нехватке в земле азота задерживается рост, листья растут маленькие, временами желтеют и опадают, цветы тоже мельчают и иногда опадают до цветения. При переизбытке азота в почве, наоборот, кусты слишком сильно растут, образуют много листьев, но плохо цветут.

    При нехватке фосфора — желтеют края листьев, легче развиваются грибные заболевания, плохо формируются плодовые (цветочные) почки. Может сбрасываться часть цветов до цветения или сбрасывать большое количество завязей (оплодотворенные цветы) до полного вызревания плодов.

    Недостаток калия и кальция характеризуется слабым ростом (особенно побегов — они вырастают тонкими), пожелтением листьев. Недостаток солей железа и меди в почве вызывает осветление листьев и провоцирует заболевание хлороз — отсутствие (недостаток) хлорофилла в листьях.

    Г. Е. Киселев («Комнатное цветоводство», 1948 г.) рекомендует следующие составы минеральных удобрений для определенных периодов роста и жизни кустов.

    Эти смеси употребляются в растворах 1 гр смеси на литр воды при дозировании до 200 гр раствора на 1кг земли.

    Поливы смесями производятся 1-2 раза в 10-20 дней, в период с апреля по август. Количество поливов зависит от жизнедеятельности растений — более жизнедеятельные (быстро растущие) поливают чаще, медленно — реже.

    Необходимо помнить, что недостаток питание, так же, как и переизбыток, влечет угнетение роста, а может и гибель, поэтому использовать минеральные удобрения следует осторожно и только в случаях, когда растения действительно в них нуждаются.

    Перевалки и пересадки

    Для развития в кадке активной корневой системы первые 2-3 года роста, неоднократно сменяют горшки (кадки), постепенно увеличивая их объем, переваливая кусты из меньшей посуды в большую. Когда он вступает в период плодоношения, перевалки прекращаются, а производятся пересадки раз в 2-3 года.

    При перевалке куст вынимается из горшка без нарушения земляного кома и переваливается в горшок, больший по объему, с добавлением земли. При этом, обязательно сменяются дренажный и верхний слои почвы толщиною 2-3см, остальная часть кома не тревожится. Перевалки делаются после окончания очередного ростового периода у винограда, т. е. когда молодые побеги и листья вызрели. В летний период делается не более двух перевалок.

    Перевалка производится следующим образом: когда рост прекратился, куст поливают (но не обильно) водой, горшок обстукивают со всех сторон и, закрыв рукой верх, переворачивают; если земляной ком не отделяется, берут палочку и, надавливая ею через дренажное отверстие, выталкивают его из горшка.

    Тупым предметом счищают 2-3см верхнего слоя земли и дренажный слой. Осматривают корневую систему и удаляют все загнившие и мертвые корни; они отличаются от живых более темной окраской или даже темно-коричневым цветом.

    В новой посуде устраивается дренаж, затем насыпается 1—2см песка. Питательная земля насыпается таким слоем, чтобы поставленный в горшок ком переваливаемого куста верхним краем был ниже верха горшка на 4—6см. После этого досыпается и уплотняется земля между стенками горшка и поверх на 2—3см. Уплотнение земли, во избежание повреждения корней, производится пальцами или тупым предметом. После перевалки производятся обильная поливка и опрыскивание куста теплой водой.

    На первые 7-10 дней после перевалки куст убирают в затененное место.

    Методика пересадки такая же, как и перевалки, только при пересадке удаляется до 1\3 земли из земляного кома, вырезается до одной трети корней и до одной трети кроны.

    Пересадка производится ранней весной или осенью, при этом, в первый год растению дают покой, уничтожая в зачаточном состоянии большую часть плодов или даже вовсе удаляя их.

    Посуда (кадки, горшки) при пересадке дезинфицируется.

    Вырастить виноград из черенка или из косточки совсем нетрудно, главное терпение и внимательность. Вознаграждением будут сладкие и вкусные ягоды.

    Использованная литература:

    И.В. Овсянников «Кадочное любительское плодоводство», 1951
    Е.М. Макарова, В.Н. Нерытов «Муромский виноград», 1983

    Понравилась статья? Подписывайтесь на канал и расскажите друзьям:


    Как растет виноград

    Требования к свету, влаге и почве

    Мы уже говорили, что виноград — светолюб. Когда он растет в естественных условиях, крона куста обычно располагается куполом на южной стороне дерева или на выступе скалы. Его зеленые побеги растут так, что они не затеняют друг друга, поэтому листья в течение всего дня равномерно освещены солнцем. В тени виноград растет плохо, лозы становятся тонкими, древесина недостаточно вызревает и сильно повреждается морозами, кусты не плодоносят и скоро погибают.

    Виноградные лозы любят также и влагу. Дикие заросли винограда бывают только во влажных лесах и долинах. На берегах рек они тянутся узкой лентой вблизи воды и не поднимаются на сухие склоны. В условиях культуры орошение в значительной мере способствует выращиванию больших и высокоурожайных кустов.

    Эти свойства винограда — его требования к свету и влаге, имеющие большое значение при любом способе его выращивания, необходимо особенно учитывать при беседочной и пристенной культуре, дающей возможность развивать мощные кусты.

    Корень, стебель, однолетняя и многолетняя лоза, почки, листья, цветки и усики

    Для правильного применения агротехники винограда нужно также знать строение куста и его главнейших органов.

    Корень виноградной лозы обеспечивает ее водой и необходимыми минеральными веществами — азотом, фосфором, калием, серой, магнием, железом и другими. Корни делятся на старые и молодые. Молодые корешки, или мочки, поглощают из почвы воду и растворенные в ней минеральные питательные вещества, а старые, так называемые скелетные, корни, возраст которых превышает один год, проводят эти растворы в надземную часть куста. Поэтому молодые корни называют также поглощающими, а старые — проводящими. Кроме того, в старых корнях накапливается запас органических питательных веществ, главным образом крахмала.

    Поглощению корнями питательных веществ из почвы способствуют особые почвенные бактерии, при участии которых нерастворимые вещества превращаются в растворимые.

    Корни начинают поглощать почвенные растворы тогда, когда температура почвы на глубине их залегания достигает 7°. Рост и образование новых корешков происходит при температуре выше 15°.

    Корни винограда менее устойчивы против морозов, чем лозы. Поэтому очень важно, чтобы они залегали возможно глубже и находились в менее промерзающих слоях почвы.

    Развитие корней виноградной лозы зависит прежде всего от почвенных условий. Они лучше всего растут в рыхлой влажной почве и почти совсем не проникают в плотные сухие ее слои. Там, где преобладают тяжелые лессовые подпочвы, как, например, в Одесской области, корни виноградных растений обычно распространяются только в слое почвы, разрыхленном плугом. Установлено также, что при посадке винограда в ямки корни куста в первые годы его жизни с трудом выходят за пределы стенок ямы, особенно, если земля вокруг нее сильно уплотнена и плохо увлажняется. Вследствие этого задерживается развитие корневой системы виноградной лозы, что в свою очередь задерживает рост надземной ее части. Поэтому предпосадочная обработка почвы имеет очень важное значение для выращивания больших кустов.

    Стебель виноградной лозы очень гибок и нуждается в опоре. Даже старый, окрепший ствол сгибается под тяжестью куста и может сломаться или лечь на землю, если он лишился опоры.

    Виноградное растение долговечно. Мощный куст, с высоким стволом и хорошо развитой кроной, может жить и обильно плодоносить более ста лет. И каждый год на нем вырастают новые лозы. Лозу в первый год ее жизни называют однолетней, а начиная со следующего года ее принято относить к многолетним лозам куста.

    Смотрите так же:  Размножение цветка китайская роза

    Однолетняя лоза, или, как еще говорят, однолетний побег, имеет своеобразное трубчатое строение (рис. 4). В середине ее находится мертвая ткань — сердцевина, проходящая по всей лозе, но имеющая перегородки, так называемые диафрагмы, которые находятся на узлах. Узел — это утолщение лозы в том месте, где образуется листок. Часть побега между двумя узлами называется междоузлием. Диафрагма защищает междоузлие от загнивания в случае повреждения соседнего участка лозы. Кроме того она имеет еще и то значение, что в ней накапливается значительное количество запасных питательных веществ.


    Рис. 4. Строение однолетней лозы: а — узел, б — междоузлие, в — глазок, г — черешок листа, д — пасынок, е — диафрагма, ж — сердцевина, э — усик

    На каждом узле, в пазухе листа, находится глазок. Против глазков располагаются в верхней части побега усики, а в нижней части — две-три грозди. На зеленых побегах рядом с глазками вырастают пасынки. Если на каком-либо узле глазок не развился весной, то он на следующий год превращается в «спящую», или, как ее еще называют, «покоящуюся» почку, которая может прорасти через несколько лет и дать зеленый побег на многолетней древесине.

    Глазок винограда состоит из нескольких почек, чаще всего из трех (рис. 5). В середине находится более крупная, главная почка, по бокам — меньшие, замещающие. Почка представляет собой зародыш побега, а под ней находится основание почки — особая ткань, клетки которой заполнены питательными веществами.


    Рис. 5. Глазок однолетней лозы: а — главная почка, б — замещающая почка, в — основание почки. г — луч основания почки

    Из главной почки в следующем году весной вырастает побег с гроздями, а замещающие развиваются лишь в том случае, если погибла главная. У сортов Изабелла и Лидия часто развиваются сразу две или даже все три почки, но у европейских сортов винограда это явление наблюдается редко и еще реже V среднеазиатских сортов.

    Чтобы каждый год вырастали новые побеги с гроздями, на кусте во время весенней подрезки оставляют прошлогодние лозы. Виноградари называют их плодовыми дугами или плодовыми стрелками.

    Так называемые спящие почки на двухлетней древесине возникают на тех узлах, где в свое время на однолетнем побеге не развились глазки. Чаще всего это. бывает там, где на бывшем однолетнем побеге находились первые два-три глазка. Эти глазки обычно не прорастают, если на этом же однолетнем побеге находятся в полной сохранности выше расположенные почки. В тех случаях, когда главная и замещающие почки не прорастают, они в середине лета отмирают и отпадают. Но на этом узле остается основание почки со множеством лучей, идущих от центра к периферии.

    В течение нескольких последующих лет основание тючки претерпевает изменения — сильно разрастается, увеличивается в размере (рис. 6). В то же время отдельные лучи оформляются в самостоятельные основания почек, которые могут дать начало зеленым побегам. Через четыре-пять лет, иногда позже, когда начинает дряхлеть верхняя часть лозы, плодоносившая уже несколько раз, основание почки многолетней древесины весною прорастает: оно начинает оказывать давление на кору, вследствие чего образуется бугорок (рис. 7), а на нем появляются зачатки листьев. Вскоре бугорок превращается в нормальный зеленый побег. Зеленые побеги, образующиеся из многолетней древесины, отличаются большой жизнедеятельностью, очень быстрым ростом, превосходящим в несколько раз рост побегов, возникших из почек однолетних лоз. Побеги из многолетней древесины и представляют собой побеги-заменители, которыми омолаживаются кусты винограда сами в естественных условиях, а в культурных насаждениях этому процессу омоложения способствует виноградарь во время обрезки.


    Рис. 6. Спящая почка на многолетней древесине: а — сильно разросшееся основание почки, б — луч, оформившийся в самостоятельное основание почки

    Листья виноградного растения служат для синтеза углеводов — сахара и крахмала, которые отводятся к точкам роста и местам образования новых тканей и органов. Из углеводов строятся все органические соединения, необходимые для построения тела растения.


    Рис. 7. Прорастание спящей почки на многолетней древесине в побег-заменитель: а — основание почки, оказавшее давление на кору, б — вновь образовавшийся бугорок с зачаточными листьями

    Углеводы образуются из углекислоты, поступающей в лист из воздуха, и воды, получаемой растением из почвы. При участии солнечной энергии и зеленого вещества листа — хлорофилла они соединяются и получается первый продукт синтеза — сахар. Интенсивность этого процесса зависит от степени освещения листьев солнцем. Если они затеняют друг друга или закрыты от солнца другим растением или зданием, то такие листья бесполезны для куста, потому что в них прекращается синтез углевода. Более того, отбирая питательные вещества у других листьев и органов, они становятся своеобразными паразитами и истощают растение. Поэтому хорошее солнечное освещение листьев является одним из важнейших условий нормального развития и плодоношения куста.

    Листья нуждаются и во влаге. Если приток воды к ним недостаточен, то образование углеводов ослабевает или совсем прекращается. В засушливые годы, когда в почве не хватает влаги, в ягодах накапливается мало сахара, однолетние побеги вызревают плохо, большая часть их прироста остается травянистой, а в многолетней древесине и корнях запас питательных веществ уменьшается. Поэтому нужно следить за влажностью почвы и своевременно поливать кусты.

    Цветки винограда собраны в соцветия, представляющие собой разветвленные гребни. Цветок состоит из пестика, чашечки и пяти тычинок. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника, содержащего пыльцу. Во время цветения пыльники трескаются, пыльца высыпается и попадает на рыльце пестика. Здесь она прорастает в трубочку, врастает в ткань пестика, достигает семяпочки, где происходит оплодотворение. После этого семена и ягоды начинают расти. Неоплодотворенные цветы осыпаются или дают очень мелкие ягоды, величиной с горошину (такое явление называют поэтому торошением).

    Цветки у винограда бывают мужские — с прямыми тычинками и слабо развитыми пестиками (рис. 8-а), функционально женские — с тычинками, отогнутыми книзу, и нормальными пестиками (рис. 8-в) и обоеполые- с прямыми тычинками и нормальными пестиками (рис. 8-б). Кусты сортов с мужскими цветками плодов не дают. У обоеполых цветков пыльца прорастает и пригодна для оплодотворения. Функционально женские цветки имеют пыльцу, не прорастающую и не пригодную для оплодотворения, поэтому кусты с такими цветками необходимо опылять пыльцой с растений сортов с обоеполыми цветками и сажать вперемежку с ними.


    Рис. 8. Типы цветков винограда: а — мужской цветок, б — обоеполый цветок, в — функционально женский цветок

    Усики виноградной лозы представляют собой видоизмененные соцветия. Они возникли у виноградного растения как чрезвычайно важное биологическое приспособление в лесных условиях. Именно при помощи усиков виноградная лоза цепляется за деревья или другие опоры и взбирается наверх, к солнечному свету. В условиях бесштамбовой культуры, применяемой на промышленных виноградниках, усики, конечно, теряют свое значение. Но в условиях пристенной и беседочной культуры они играют очень важную роль.

    Развитие виноградного куста в течение года имеет два периода: период покоя — от опадения листьев до так называемого «плача» и период вегетации — от начала «плача» до опадения листьев.

    В период покоя, то есть зимой, лоза не растет. Но в это время жизнь куста не замирает. В нем происходят изменения веществ, содержащихся в клетках. Осенью эти изменения приводят к повышению морозоустойчивости куста. В конце зимы куст подготавливается к сокодвижению и росту.

    Период вегетации можно разделить на шесть фаз.

    Первая из них — фаза «плача». В местах срезов лозы начинает вытекать сок, так как корни начинают энергично всасывать воду из почвы. Эта фаза обыкновенно наступает тогда, когда температура почвы поднимается выше 8 градусов тепла, а в воздухе среднесуточная температура держится на уровне не ниже 10 градусов. Продолжительность первой фазы зависит от температурных условий весны. При похолодании «плач» может прекратиться, а при потеплении снова начаться. При благоприятных условиях кусты обыкновенно находятся в фазе «плача» 10-12 дней. Заканчивается эта фаза началом распускания почек.

    Затем наступает фаза роста виноградных побегов. Она начинается при распускании почек и продолжается в течение 50-55 дней — до начала цветения. В это время молодые побеги растут очень быстро. Если температура не падает ниже 15 градусов, то побеги могут вырастать за сутки на 5-6 сантиметров, а иногда и больше. Кустам в это время нужно много питательных веществ и воды. Поэтому в начале второй фазы кусты обычно подкармливают азотными и фосфорными удобрениями и поливают.

    Третья фаза — цветение. Для нормального цветения винограда необходимо, чтобы температура воздуха была не ниже 15 градусов. Лучше всего цветение происходит при температуре 20-25 градусов. Продолжительность этой фазы у разных сортов различная, в среднем она продолжается от 9 до 15 дней.

    После цветения начинается фаза развития ягод, продолжающаяся до начала их созревания. В это время ягоды почти достигают нормальной величины и в них заканчивается формирование тканей и клеток, в которых должны накапливаться питательные вещества, главным образом сахар.

    Наступление пятой фазы — созревания — характеризуется тем, что кожица ягод начинает менять цвет. У винограда белых сортов она желтеет, у черных и красных розовеет. Ягода размягчается, кислотность ее уменьшается, а сахаристость увеличивается. В это время созревают также семена. Полное созревание ягод наступает тогда, когда содержание сахара и кислоты в них уже больше не изменяется. Все сорта разделяются, в зависимости от времени созревания, на ранние, средние и поздние.

    Когда созревание ягод заканчивается, все органические соединения, которые вырабатываются в листьях, идут на вызревание лозы. Тогда и начинается шестая, последняя, фаза периода вегетации — дозревание лозы. Если после окончания созревания ягод листья долго сохраняются на кустах, лоза лучше вызревает, становится более морозоустойчивой. У ранних сортов последняя фаза более продолжительная и лоза у них ежегодно хорошо вызревает. Процесс вызревания заключается в том, что в многолетних и однолетних лозах накапливаются питательные вещества, преимущественно крахмал, а клеточные стенки утолщаются.

    Этими биологическими особенностями виноградной лозы определяются агротехнические требования по выращиванию винограда, в частности при беседочной и пристенной культуре.

    Выращивание винограда в Ленинградской области. Часть 1

    Что выбрать: теплицу или открытый грунт?

    Самое большое заблуждение садоводов, как опытных, так и начинающих, заключается в том, что за виноградом требуется сложный уход. Но это не так – можно получать приличный результат и при минимальном уходе за растениями.

    В первую очередь я бы хотел начать с предыстории моего знакомства с виноградом. Именно в тот момент сформировались мои подходы к выращиванию этой культуры. Более десяти лет назад по бартеру мне достались три саженца винограда. Тогда я отнесся к этому скептически, и, чтобы не занимать драгоценное место на участке, было решено высадить саженцы на новом необработанном участке. И каково же было мое удивление, когда через три года во время расчистки участка под фундамент будущего дома я обнаружил в траве два живых куста винограда, да еще и с ягодами. Попробовав их, я удивился, это было новое для меня вкусовое открытие: таких оттенков вкуса я еще не встречал. Ведь то, что мог раньше попробовать, купив грозди ягод в магазине, лишь отдаленно напоминало вкус моего винограда, а на юг, где массово он растет, я тогда еще не ездил.

    Как человек, увлеченный растениями, стал изучать виноград и очень скоро выяснил, что у нас в Ленинградской области уже давно его выращивают, и даже наши знакомые этим занимаются. По их совету приобрел еще несколько саженцев и высадил их в теплице, так знакомые выращивали виноград исключительно в закрытом грунте. Места в теплице хватило только для новых саженцев, а те кусты, что уже росли на участке, мы так и оставили на улице. В первое время многое в технологии выращивания и в самой культуре было непонятно и сложно, времени на все уходило много, особенно когда в теплице появлялся паутинный клещ.

    Новые саженцы были уже взрослые, поэтому первые плоды в теплице я получил уже на следующий год после их высадки. Меня удивило то, что кусты, растущие в открытом грунте, давали урожай не хуже, чем лоза в теплице. В то же время уход за ними был минимальный: я их лишь обрезал осенью, даже забыв укрыть на зиму. Поэтому, исходя из наблюдений за виноградом за прошедшие годы, могу отметить, что в отрытом грунте эта культура не поражается болезнями и вредителями, которые периодически появлялись в теплице, и ухода растения, размещенные в саду, требуют гораздо меньше.

    Все новые сорта я уже стал подбирать с учетом того, что они предназначены исключительно для выращивания в открытом грунте. Но так как исчерпывающую информацию об интересующем меня сорте найти очень сложно, пришлось на личном опыте путем проб и ошибок перебрать очень большое количество сортов. Большинство сортов нормально зимовали, но оставались в моей коллекции лишь те, которые успевали набрать сахар даже в холодное лето, а из нескольких сортов со схожими вкусами я выбирал один, на мой взгляд, лучший по вкусу.

    Смотрите так же:  Выращивание лилий из чешуек видео

    Я ни в коем случае не хочу сказать, что не нужно выращивать виноград в теплице, а нужно только в открытом грунте. Все зависит от того, какие цели вы ставите. Если гонитесь за крупной мясистой ягодой, то такой результат может дать только теплица. А если вам, как и мне, хочется кушать ароматную, с необычным насыщенным вкусом ягоду, то проще её вырастить на улице. Размер плодов будет средний, те, что массой более пяти граммов, могут не набрать нужное количество сахара. Если хочется ягод не только в конце лета, то сверхранние сорта для открытого грунта можно посадить в теплице, поспеют они в середине лета, но и ухода в теплице будут требовать соответствующего.

    Давайте сравним, в чем основное отличие выращивания на улице и в теплице. Весной в теплице виноград просыпается рано и каждый год попадает под заморозки. В результате его приходиться опрыскивать стимуляторами и утеплять. В открытом грунте лоза просыпается значительно позже – конце мая – начале июня, лоза и набухшие почки возвратных заморозков не боятся. Конечно, бывают и в середине июня заморозки, тогда молодые побеги нужно укрыть, но это случается крайне редко.

    Летом в теплице необходим полив. Повышенная температура и влажность воздуха способствует появлению вредителей и болезней. Паутинный клещ, трипс, мучнистая роса (оидиум), ложная мучнистая роса (милдью), различные гнили и другие – все это рано или поздно будет. В открытом грунте за все годы моих наблюдений растения винограда ничем не болеют, а пораженные саженцы, будучи посаженными на улице, выздоравливают в течение месяца.

    Получается, что в открытом грунте мы обходимся без единой обработки, а, значит, получаем экологически чистую ягоду. Даже если у теплицы на зиму снимается крыша, снежный покров в ней значительно меньше. Значит, земля там промерзает сильнее, и виноград требует серьезного укрытия. В открытом же грунте те сорта, что зимуют, требуют лишь легкого сухого укрытия от зимних оттепелей, когда в январе случается +5°С и идет дождь.

    В итоге получается, что теплица дает единственный выигрыш: виноград поспевает на 2-3 недели раньше, и вырастить там можно сорта с очень крупными ягодами. А вот минусов и работы очень много. В открытом грунте все гораздо проще, правда, выращивать там можно более ограниченное количество сортов.

    Мое мнение: стоит ли тратить столько сил, когда можно вырастить сладкий виноград гораздо проще, к тому же экологически чистый? А большую мясистую ягоду можно и в магазине купить.

    В моей коллекции растут в открытом грунте сорта Зилга, Мускат Нины, Супага, F 14 75 , Загадка Шарова, Дюймовочка, 545, Вардува, Лиепсна, Московский устойчивый, Юбилейный Гайлюнеса, Паланга, Ядвига, Аглая, Лиепасс Дзинтарс, Олита, Меда, Коринка Русская, Иза, Алешенькин, Жемчуг розовый, Фиолетовый августовский, Стелла, Моника, Люсиль, Альфа, Краса Севера (Ольга), Шасла Гайлюнеса, Циравас агра, Гуна, Сваля, Рилайнс пинк сид лис и еще сорта, которые проходят интродукцию (введение в культуру инорайонных видов растений). Сорта Аркадия, 342, Кишмиш лучистый и Лора растут только в теплице.

    Испытав на своем участке различные сорта, я сейчас больше склоняюсь к выращиванию сортов прибалтийской селекции. Садоводам, начинающим заниматься виноградом, я бы в первую очередь рекомендовал выбрать сорта: Зилга, Мускат Нины, Супага, F 14 75 – имеет женский тип цветка, но хорошо опыляется другим сортом. Эти сорта обладают большой силой роста, хорошей морозостойкость и разными оттенками вкуса. Попробовав их ягоды, вы поймете, насколько они разные.

    При обрезке лозы я предпочитаю веерную обрезку в четыре рукава, совмещая на одном кусте приемы с сучком и без сучка замещения.

    Учитывая неблагоприятные погодные условия и их последствия для винограда, хочу предупредить всех, кто занимается этой культурой: снимать укрытие с винограда нужно как можно раньше весной. Прошлогодняя ранняя весна привела к тому, что под укрытием виноград проснулся раньше положенного срока и пострадал от майских заморозков, которые местами оказались очень сильными. Нынче снова ранняя весна, поэтому укрытие нужно снять, как только растает снег. Если виноград все же проснулся раньше, и обещают заморозки, опрыскайте его препаратами Эпин+Экстрасол+Цитовит, либо Экофус с Эпином или янтарной кислотой и укройте плотным спанбондом. В случае, если виноград все же пострадает, то нужна обработка уже препаратами Циркон+Экофус. Даже если вы ничего не сделаете, виноград все равно будет плодоносить, но лучше ему помочь, чтобы быть с хорошим урожаем.

    Устойчивый к морозам виноград «Изабелла»: описание сорта, посадка и уход, фото

    Черный виноград тёзка испанской королевы — Изабелла, сорт который отлично подходит для сурового климата. Также как Краса Севера и Супер Экстра он отличается высокой устойчивостью к морозам даже без специального укрытия.

    Не подвержен большинству виноградных болезней и слабо поражается вредителями.

    Несомненным достоинством сорта является высокая урожайность сравнимая с урожайностью Юбилея Херсонского Дачника и абсолютная неприхотливость. Вырастить такой виноград на своем участке легко сможет даже начинающий виноградарь. Надо всего лишь придерживаться нескольких несложных правил и рекомендаций по посадке и уходу.

    Как правильно сажать виноград Изабелла?

    Сначала необходимо правильно выбрать саженец и определиться с местом для посадки. Следует учесть, что в холодных районах этот сорт может безболезненно перезимовать при t до -30 С и не требует укрытия.

    Изабелла – сорт поздний и высокорослый и для полного вызревания в холодном климате ему необходимо теплое, солнечное место с большой площадью опоры. Полностью с описанием сорта вы можете ознакомиться в этой статье.

    Идеальным местом для посадки в этом случае будет размещение у стены дома или хоз. постройки. При этом высаживать виноград нужно на расстоянии около 1 м от опорной стены.

    Покупать и высаживать виноградные кустики лучше всего осенью. Можно сажать и весной, но приживаемость, в этом случае, будет хуже. Для посадки лучше выбирать однолетние саженцы с крепкой корневой системой.

    Перед посадкой обязательно проводят подготовку почвы. Если почва кислая, то за две недели до посадки надо провести известкование. Изабелла не требовательна к составу земли, но не будет расти на соленой почве с высоким уровнем грунтовых вод. Для глинистого участка нужен хороший дренаж, для торфяника – песок, для песчаной почвы – хорошее унавоживание.

    Яму для посадки готовят заранее. Она должна быть глубиной 50-90 см (в зависимости от состава почвы) и диаметром 80 см. На дно желательно уложить хороший слой дренажа.

    Для этого подойдут любые мелкие камешки или щебенка. Сверху насыпают небольшой слой выкопанной почвы и устанавливают опорный колышек.

    Затем вносят удобрения: навоз, калийную соль, золу и суперфосфат, досыпают еще немного земли и аккуратно высаживают кустик.

    Его корни обмакивают в глиняную кашицу, закапывают и свободно подвязывают саженец к колышку.

    Землю вокруг плотно утрамбовывают и обильно поливают. После полива обязательно хорошо замульчировать лунку торфом.

    При посадке на свободном участке, не возле стен, необходимо соблюдать определенное расстояние между растениями: между рядами – не менее 2 м, а между саженцами внутри рядов – около 1,5 м. При такой схеме высадки надо устанавливать специальную металлическую опору для лозы.

    Какой уход требуется сорту?

    Как ухаживать за виноградом Изабелла? Прежде всего, Изабелла нуждается в хорошем поливе в период активного роста, до появления ягод. Частота полива зависит от состава почвы: на тяжелых почвах поливать надо реже, на легких – чаще. Регулярно проводить рыхление, прополку и удобрение.

    Минеральные удобрения можно использовать не чаще 3 раз в год. Хорошо в период роста винограда проводить подкормку свежим навозом, разведенным в воде с добавлением суперфосфата. Не стоит забывать про тщательное мульчирование почвы после каждого полива.

    В первый год после посадки проводят обрезку поверхностных корней (катаровку). Весной удаляют поврежденные и подмороженные побеги, проводят пасынкование и прищипывают верхушки побегов незадолго до начала цветения. По мере отрастания побегов, их надо подвязывать к опоре, придавая правильное направление роста.

    Всё про сбор винограда Изабелла, а также о том, подходит ли этот сорт для производства вина, вы найдете здесь.

    Помните, что организация правильного ухода за виноградными лозами позволит вам избежать таких болезней, как милдью, оидиум, антракноз, разнообразные гнили, краснуха. Соблюдая правила посадки, обрезки, пролива и предпринимая другие адекватные меры, вы сможете обезопасить свои растения и от таких напастей, как бактериальный рак, хлороз, бактериоз.

    Визуально ознакомиться с виноградом «Изабелла» можно на фото ниже:

    Обрезка осенью: подробная инструкция

    Проводить осеннюю обрезку надо через 2-3 недели после опадания листьев. В первую очередь удаляют слабые и неурожайные побеги. У молодых кустиков оставляют от 3 до 8 здоровых побегов, растущих под углом к земле. Зеленые пасынки удаляются полностью, а одеревеневшие – на 2/3. Обрезают их под прямым углом, как можно дальше от плодоносящих побегов.
    Молодую поросль обрезают немного выше расположения нижнего глазка.У Изабеллы проводят, так называемую, длинную обрезку: на однолетнем побеге оставляют 5-6 глазков. На многолетнем побеге на каждый мм диаметра надо оставлять примерно 1,1 глазка.

    Важно соблюдать несколько правил обрезки:

    • следить, чтобы срезы находились с внутренней стороны побега;
    • после удаления однолетних побегов не должно оставаться пеньков;
    • срезы должны абсолютно гладкими;
    • однолетнюю лозу обрезают на 1 см выше глазка;
    • выросшие от корней побеги удаляют на глубине 10-15 см под землей.

    Размножение черенками

    Как рассаживать? Во время проведения осенней обрезки можно заготовить черенки для посадки. Для этого отрезают часть урожайного однолетнего побега, диаметром около 7-10 мм и длиной 1,5-2 м.

    Существует 2 способа заготовки:

    Срезанную лозу нарезают на небольшие отрезки по 20-40 см. Причем верхний участок среза должен быть на 2-3 см над глазком.

    Потом черенки на 1-2 часа замачивают в растворе железного купороса и определяют на хранение до весны в холодном месте.

    Для лучшей сохранности их обматывают мокрой тканью и плотно завязывают в пластиковые мешки.

    В начале февраля черенки достают и помещают субстрат из мокрых хвойных опилок.

    Субстрат постоянно увлажняют, не давая ему подсыхать. После появления маленьких корешков черенки высаживают в подготовленный грунт из песка, компоста и земли до полного укоренения.

  • С подготовленной лозы удаляют листья, скручивают в кольцо и без дополнительной обработки укладывают на хранение в темное прохладное место. Нарезают черенки весной, оставляя на каждом по 5-6 глазков. После этого их на 2-3 недели помещают в воду и ставят на солнечное теплое место до образования корней. Дальше черенки укореняются в специальном грунте с использованием минеральных удобрений.
  • Такие черенки можно высаживать на постоянное место уже в начале мая.

    Формирование старой лозы: тонкости и премудрости

    Чтобы не возникло проблем в будущем, формировку виноградного куста надо начинать в первый год после посадки. Если этого не делать, то старая лоза со временем начинает болеть, урожай становится мельче и уход за таким виноградом осложняется.

    Первым делом надо выбрать правильный способ подвязки. При пристенном расположении винограда устанавливают опоры под наклоном, при свободном размещении – вертикальные шпалеры. Важно растянуть виноградный куст по всей площади шпалеры, чтобы обеспечить свободный доступ солнца и воздуха ко всем частям лозы.

    Сорт Изабелла на зиму не укрывают, поэтому для него прекрасно подойдет высокоштамбовая форма куста.

    Для формирования такого куста необходимо удалить все пасынки, находящиеся выше третьей ступеньки шпалеры, ниже – оставляют по 2-3 пасынка и прищипывают верхушку побега.

    Изабелла прекрасно подходит для создания арок, беседок и пергол. Также отличным украшением ваших построек может служить девичий виноград с полным описанием которого вы можете ознакомиться на нашем сайте.

    Главное требование в формировании – не допускать загущения куста. У старой лозы ежегодно проводят омолаживающую обрезку: удаляют всю прошлогоднюю стрелку с лозами, а вызревшие однолетние побеги обрезают на 2-4 глазка и оставляют, со всеми выросшими на нем отростками, для формирования нового плодового звена.

    Если соблюдать все эти несложные правила посадки и ухода за виноградом Изабелла, то можно выращивать его на дачном участке даже не обладая специальными знаниями. Изабелла — чудесный виноград, простой в уходе, формировании и размножении.

    Наглядно увидеть как правильно формировать куст можно на видео ниже:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *