Меню

Ежевика технология выращивания

Многолетний полукустарник, семейства розоцветных и дальняя родственница малины — ежевика – с недавних пор вызывает интерес в выращивании на приусадебном участке. Приверженцами промышленного выращивания ежевики являются американцы. Это обусловлено рядом причин: во-первых, ежевика по урожайности превосходит малину и по размерам крупнее; во-вторых, ягода очень полезная и обладает диетическими свойствами, более того, богата на витамин Е, РР, а доза витамина С зашкаливает, в-третьих, ежевика очень вкусная и сладкая без кислоты.

Посадка и сорта ежевики

Ежевика пришла к нам из Южной Америки и выращивается в России не так давно. В природе ежевика – это кустарник, который вырастает до 3-4 м, образует непроходимые заросли и отличается загнутыми колючками. Селекционеры вывели множество разновидностей, например стелящиеся по земле виды, полустелящиеся, и с пряморастущими побегами. За полустелящимися формами приятно ухаживать, например, такого вида сорт Торнфри. Отличительной особенностью является отсутствие колючек и наличие вкусных ягод. Однако Торнфри не очень зимостойкий, поэтому на зиму нужно позаботиться об укрытии. Кусты ежевики очень урожайны, т.к. вес одной ягоды 6-10 г, а урожайность с одного куста достигает от 4 кг до 10 кг – в зависимости от ухода, полива и подкормки.

Саженцы ежевики высаживают на расстоянии друг от друга 125 см. Для посадки ежевики обычно выбирают солнечное, хорошо дренированное место, теплое, защищенное от холодных сквозняков. Для саженца нужно выкопать соответствующих размеров яму. Если саженец контейнерный, то размер можно определить по земляному кому, обычно у таких видов саженцев приживаемость 100%. На дно ямы выкладывают 10 см компост и минеральные удобрения, предварительно перемешанные с почвой и компостом, чтобы ежевика не получила ожог. Саженец аккуратно вынимают из контейнера и аккуратно засыпают плодородной землей, а вокруг формируют лунку, чтобы вода не растекалась. После посадки необходимо обязательно обеспечить обильный полив и мульчирование. Ежевика не терпит заболачивания, поэтому если место для посадки в низине, то нужно организовать хороший дренаж, используя битый кирпич или керамзит на дно ямки. Мульчировать можно торфом, опилками или корой.

Обрезка и уход за ежевикой

За ежевикой проще ухаживать, если побеги подвязывать на шпалеры – сбитые колышки с натянутой проволокой. Если использовать сетку и прикреплять специальными липучками к поверхности, то это позволит удачно распределить ветви. Как и дальняя родственница — малина, ежевика имеет побеги двух видов – побег первого года, когда на нем закладываются цветочные почки, и побеги второго года, которые уже плодоносят, после чего побег отмирает. Поэтому садоводы откидывают побеги одного года в одну сторону, а второго года с урожаем на другую сторону – так удобнее контролировать и собирать урожай. Ежевику, достигшую высоты 1.5 метра, необходимо подвязать и обрезать на 5-10 см, чтобы пустила боковые побеги, на которых и образуются грозди ягод на следующий год.

По технологии обрезки очень похоже на малину, когда старые ветки вырезаются, а молодые остаются, плодоносят и подвязываются к шпалере. Для того, чтобы ягоды были сочные и сладкие необходимо постараться дать больше солнца и воздуха, а для этого расположить ветки соответствующим образом.

С другой стороны, ежевику можно не обрезать и формировать из нее арки, насколько позволит фантазия. Садоводы-любители обрезают осенью старые побеги под корень, а молодые оставляют. Тогда кусты становятся более дикими и будет сложно собрать урожай. Если это стелящаяся ежевика, то при отсутствии обрезки и ухода может зарасти вся площадь огорода, т.к. побеги в диком состоянии достигают 5 м.

Если ежевика типа сорта Торнфри, то она не зимостойкая, поэтому если температура минус 25 градусов, то растение нужно утеплить. Для этого ветку, уже без листиков, нужно отвязать от шпалеры, прижать к земле и присыпать, а зимой накрыть снегом. Ранней весной нужно ее раскопать, чтобы набухающие почки не оказались под землей. Если температура минус 2, то ежевику укрывать не нужно. Ягода не боится заморозков, т.к. цветение приходится на июль. Поэтому если кустарник зацвел, то значит обязательно будет плодоносить.

Если есть необходимость пересадить ежевику, то можно использовать вилы. Пересадку лучше делать осенью, предварительно обрезав сухие ветви. У взрослого растения обширная корневая система, которая располагается на поверхности и не уходит глубоко, поэтому ямку для растения нужно выкопать широкую, но не глубокую, засыпать землей, обязательно полить и замульчировать.

Ежевика очень легко размножается, поэтому развести на своем участке данную культуру не составит труда. Если кустарник пряморастущий, то размножается верхушками, которые можно укоренить прямо рядом с кустом. Так выращивается саженец, его можно купить и на рынке или в питомнике с комом земли. Саженцы прекрасно укореняются, но лучше посадкой заниматься весной. Если ежевика стелящаяся или полустелящаяся, как Торнфри, то ветку пришпиливают к земле и она укореняется, после чего росток откапывают и садят в другое место.

Среди садоводов любителей встречаются ежевичные коллекционеры. Так в коллекциях можно встретить гибриды из Новой Зеландии, например Карака Блэк. Это устойчивый сорт к мучнистой росе, с побегами длиной в 6 м, ягоды которого созревают неравномерно и срок плодоношения достигает до 6 недель. Вес одной ягоды до 20 г, длиной в 8 см.

Сбор урожая и применение

Ягоды ежевики лучше собирать в небольшую тару, в противном случае в большой емкости ягоды будут мяться, для этого лучше собирать чуть незрелую, чтобы дозрелые плоды не раздавились при транспортировке. Самой вкусной и полезной ягодой считается ежевика в свежем виде, зрелая ягода быстро портится, поэтому при покупке необходимо понюхать на присутствие винного запаха. В холодильнике ягода также хранится недолго, всего лишь 2-3 дня. Идеальным вариантом длительного хранения является заморозка. В замороженном виде ягода не лишается своих полезных качеств. Также ежевика хорошо поддается сушке, тогда меняет свой цвет и похожа на малину.

Ежевика часто встречается в десертах с йогуртом и мятой, также ее используют в выпечке и коктейлях. К тому же, ягода богата витаминами, минеральными веществами и аминокислотами. Поэтому, не смотря на дикие кусты с черными ягодами, имеется ряд преимуществ, из-за которых стоит обзавестись ежевикой на своем приусадебном участке.

Видео о выращивании ежевики

Ежевика технология выращивания

Источник: euroagro.com

Промышленное выращивание ежевики

Потенциальная урожайность ежевики и ее гибридов в 3-4 раза выше малины, а по своим биохимическим свойствам она не только не уступает малине, но и по некоторым биологически активным веществам превосходит ее.

Ягоды ежевики несравненны на вкус и имеют целебные свойства. Как лечебное сырье используют плоды, листья, соцветия, побеги, корень. Применяют при воспалении почек, печени, диабете, дизентерии, неврозах, гастритах, желудочных и кишечных кровотечениях, экземе, пневмонии, гипертонии, атеросклерозе, как ранозаживляющее, общеукрепляющее, успокоительное средство.

Плоды ежевики имеют тонкий своеобразный вкус и аромат, в них очень гармонично соединяются сахара и кислоты. Они дают высококачественные продукты переработки: джемы и желе, мармелад, соки и экстракты, вино и напитки. Чудесно подходят для быстрой заморозки и получения пищевой краски. Несмотря на бесспорные преимущества ежевики, все еще не так много промышленных насаждений этой ценной культуры. Ежевика и ее гибриды не приобрели распространения у фермеров и в приусадебном садоводстве, поскольку отсутствует современная информация, опыт выращивания.

Практически у всех сельхозпроизводителей восприятие ежевики ассоциируется только с ее многочисленными дикими формами: ежевики сизой (R.caesius L.), анатолийской (R.anatolicus Focke), щетинистой (R.Hirtus Waldst et Kit) и др., которые в большом количестве встречаются в лесах. Цветет ежевика намного позже малины, что полностью исключает повреждение цветков весенними заморозками. Период цветения одного цветка – 3-5 дней, а растения – 15-20 дней, но есть сорта, в которых новые бутоны появляются после того, как созрели первые ягоды. Форма ягод зависит от вида и сорта, бывает круглой и конусообразной. Окраска ягод черная, пурпуровая, красная, темно-фиолетовая, желтая и даже белая.

Первые культурные сорта ежевики появились в США в середине ХІХ века, и в данное время эта страна является мировым лидером в селекции ежевики. В это время там уже введены в культуру не менее 30 сортов ежевики. В отличие от диких видов, эти сорта могут плодоносить в ранние сроки, причем период плодоношения растягивается на длительное время. Ягоды плотные и большие, хранятся неплохо даже в свежем виде. Всего под ежевику в США отведено 16 тыс. га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе. Во всех странах, где выращивают ежевику, она значительно потеснила малину, поскольку по урожайности, транспортабельности и целебным свойствам значительно ее превосходит.

Особенности технологии выращивания ежевики

Ежевику можно считать одной из наиболее нетребовательных ягодных растений, она предпочитает, как и малина, хорошо освещенные участки, но способна переносить и некоторое затемнение. К грунтовому плодородию менее требовательна, чем малина. Ее можно выращивать на разных типах почв, но на плодородных, хорошо дренированных, влажных, не переувлажненных грунтах, легко– и среднесуглинистого механического состава ее урожайность значительно повышается. Благодаря глубокой корневой системе ежевика более засухоустойчива по сравнению с малиной.

Корневая система большинства сортов и гибридов ежевики проникает на метровую глубину, а основная часть корня располагается в верхних 60 см. Поэтому целесообразно перед посадкой провести глубокое разрыхление грунта. Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом. После этого их вносят через 2-3 года, ограничиваясь весенним азотным подкормом из расчета 20-25 кг аммиачной селитры или 10-15 кг мочевины. В дальнейшем на среднеобеспеченных питательными веществами грунтах ежегодно вносят на один плодоносящий куст ежевики 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений (желательно без использования хлорсодержащих удобрений).

Ежевику можно высаживать весной и осенью. В южной зоне с мягкой зимой и теплой продолжительной осенью желательна осенняя посадка, поскольку растения успевают прижиться до наступления заморозков, а весной рано начинают рост и быстрее развиваются. В северных регионах посадку осуществляют ранней весной, во избежание вымерзания. Особенно опасны бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительной оттепели. Посадку осуществляют в ямы, размер которых определяется посадочным материалом. Саженцы пряморослых сортов ежевики размещают через 0,8-1 м при ширине междурядий не менее 1,8-2 м. Схема размещения стелющейся ежевики зависит от сортовых особенностей и системы формирования куста.

Смотрите так же:  Рассада из краснодара

Сорта, которые слабо растут, при веерном формировании размещают в ряды через 2-2,5 м, формированные по системе двустороннего и одностороннего плетения – через 2,5-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м. большинство сортов ежевики требует при возделывании шпалеры. Обычно шпалера для стелющейся ежевики состоит из трех проволок, расположенных на высоте 0,9, 1,2 и 1,5 м.

Существует много способов размещения растений на шпалерах. Наиболее простым является веерное формирование в одну или две стороны. Первая применяется для слаборослых сортов, вторая – для сильнорослых. Веерный способ формирования куста, при котором раздельно размещают побеги, которые плодоносят и растут, применяется как для стелющейся ежевики, так и для прямостоячей. Это формирование позволяет увеличить расстояние между кустами до 3-3,5 м.

В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалерам, направляя их наклонно в одну сторону. летом второго года они будут плодоносить. Новые же побеги по мере их отрастания подвязывают и направляют в противоположную сторону. Для прямостоячих сортов шпалера может состоять из нижней проволоки на высоте 0,7-0,8 м и двух верхних на высоте 1,5-1,7 м на расстоянии 50 см одна от другой. Все побеги располагаются между ними, а чтобы проволока не расходилась, ее скрепляют на расстоянии 2-2,5 м одна от другой. Все боковые побеги, кроме тех, которые растут по направлению к проволоке, обрезают. Несмотря на то что при этом теряется потенциальный урожай, формируется узкий, аккуратный ряд растений. Это облегчает уход за ними и уборку урожая.

Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании стелющейся ежевики применяют также вертикальное формирование стеблей, которые плодоносят. При этом расстояние между растениями в ряду устанавливают на 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих побегов, которые размещают на шпалере, но почти вертикально и достаточно близко один к другому. Рано весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся побеги временно размещают также на шпалере вправо и по левую сторону от стеблей, которые плодоносят; весной следующего года лучшие из них подвязывают вертикально к проволоке для плодоношения.

Агротехника культуры несложная, но имеет свои особенности. Ежевика плодоносит на двухлетних побегах, которые потом отмирают. После сбора урожая их вырезают, выносят с участка и сжигают. Обрезка ежевики включает укорачивание побегов, оставленных для плодоношения, удаление поврежденных, слаборазвитых побегов. У прямостоячих сортов стебли укорачивают осенью на высоте 1,6-1,8 м у стелющихся сортов с верхушками — в месте перегиба. В мае-июне проводят формирование отрастающих побегов. Оставляют обычно 6-8 штук на одном кусте (или 12-16 шт. на 1 м ряда), удаляя все слаборазвитые и выходящие за линию ряда. В дальнейшем все появляющиеся побеги при достижении ими высоты 8-10 см обрезают. Очень важным мероприятием, которое увеличивает урожай следующего года, является пинцировка, или удаление верхушки побега.

Этот прием содействует пробуждению боковых почек, образованию разветвлений, что приводит к увеличению зоны плодоношения. Пинцировка – обязательный прием при выращивании прямостоячей ежевики. На первом году жизни побегов, когда они достигают высоты 90-120 см, проводят первую обрезку верхушки на 7-12 см. После отрастания боковых побегов их укорачивают на 40-50 см. Такая обрезка не позволяет побегам отрастать очень длинными, делает куст компактнее. У большинства стелющихся сортов основная зона плодоношения ягод образуется в средней части побега. Поэтому верхушечные концы стеблей можно обрезать без риска сильного снижения урожая. При удалении половины или даже большей части побега размер ягод часто увеличивается.

Ежевика требовательна к влаге, наибольшая потребность в ней — после цветения, в период созревания ягод, оптимальная влажность грунта 65-70% от полной влагоемкости. Для получения высоких урожаев необходимо вносить органические и минеральные удобрения, объемы внесения следует корректировать в соответствии с плодородием почвы. Ежевика требовательна к мульчированию почвы органикой слоем 4-5 см. Регулярно по потребности проводят культивации, содержат грунт в чистоте от сорняков.

Урожай ежевики собирают постепенно, в несколько приемов, в меру созревания ягод. В отличие от малины, плоды ежевики почти не деформируются при уборке, отличаются лучшей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре. После сбора урожая следует провести разрыхление междурядий на глубину 5-10 см, а также сделать влагозарядковый полив. Слабозимостойкие сорта ежевики в северных регионах необходимо на зиму укрывать. Для этого перед наступлением осенних заморозков стебли снимают со шпалеры, связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками, землей и т.п. На одном месте ежевика может расти и плодоносить до 15 лет.

Ежевика, по сравнению с другими плодовыми, овощными и ягодными культурами – одна из немногих стойких к болезням и вредителям, способна давать продукцию, которая может действительно называться экологически чистой, органической. Предварительные расчеты показывают, что даже при немалых затратах при закладке ягодника ежевики (стоимость саженцев, установка шпалер, затраты на уборку, современную упаковку и др.) при урожайности современных сортов, которые позволяют получать до 20 т/га целебных ягод, при их цене от 150 до 600 руб./кг (в зависимости от срока реализации) производство ежевики рентабельно и высокодоходно.

К сожалению, такая ценная ягодная культура, как ежевика, не заняла пока достойное место в промышленном производстве ягод. У нас в стране лишь немногие садовники-любители и энтузиасты имеют ее на своих участках, ее сортовой набор очень ограничен, что объясняется отсутствием отечественных сортов и большим дефицитом посадочного материала лучших сортов зарубежной селекции. Питомниководы все чаще обращают на эту культуру свое внимание и, преодолевая все сложности приобретения за границей посадочного материала, уже начали производство собственных саженцев. Поэтому в ближайшие годы ежевику, как довольно перспективную культуру, в России ждет большое будущее.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м 2 ) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м 2 , сернокислый калий — 20—30 г/м 2 ). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

Смотрите так же:  Бузина черная условия выращивания

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м 2 ).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м 2 . Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м 2 ) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15—40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а — способ переплетения; б — веерная система; в — подвязка с наклоном; 1 — плодовые побеги; 2 — молодые побеги; 3 — проволока шпалеры

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а — прищипка (пинцировка) верхушки; б — рост боковых побегов после прищипки; 1 — пазушная почка; 2 — место прищипки; 3 — боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

Садовая ежевика — выращивание нетрудное, а урожаи высокие

Агротехника её во многом схожа с рекомендациями по выращиванию малины, особенно, что касается формировки, обрезки, посадки. Но есть и некоторые особенности, присущие исключительно чёрной ягоде. Прежде всего, стоит сказать, что существует две большие разновидности садовой ежевики. А именно:

Смотрите так же:  Выращивание грибов вешенки дома

Росяникой называют стелющуюся форму, плети которой вырастают до десяти метров. Очень гибкие, легко укрываются на зиму. Не дают корневых отпрысков, размножаются черенкованием или укоренением отводков. Росяника более урожайна, ягоды имеет более крупные, чем другая форма.

Теперь стоит подробнее остановиться на подготовке места посадки, субстрата. Поговорить о самой посадке, летнем уходе, поливе, удобрениях, рассмотреть формировку, зимнее укрытие, защиту от вредителей.

Высаживать кусты лучше всего рядами по направлению север-юг. Тогда они будут освещены солнцем равномерно со всех сторон. Позаботьтесь о создании шпалер вдоль ежевичных рядов. Саженцы будут себя хорошо чувствовать в небольших заглублениях, поэтому резонно копать под посадку траншеи.

На фото посадка ежевики

Исходя из того, какого размера мы будем закладывать ежевичную плантацию, устанавливаем длину траншеи. Расстояние между кустами должно быть около двух метров для куманики и не менее трёх метров для росяники. Если сажаете более чем в один ряд, то соблюдайте ширину между ними два метра. Ширина траншеи — 40-50 сантиметров, глубина — те же полметра. Выкопанную землю укладываете валом со стороны расположения шпалеры. Укрепляйте стенки от осыпания, вкапывая доски или куски шифера. Дно можно закрыть слоем мелкого гравия или песка. Это улучшает водопроницаемость грунта. Сверху насыпайте слой листового или лугового перегноя, перемешанного с навозным.

Лучше всего использовать перепревший конский навоз — это самая благоприятная для роста ягодных кустарников среда.

Нельзя углублять корневую шейку — место, где корни переходят в наземную часть растения.

Фотография посадки ежевики

Ежевика требовательна к влаге, однако излишнее переувлажнение, как та же малина, не переносит. Если вы изначально установили в траншею поливную систему, то полив становится проще некуда. Просто подключайте её к садовому водопроводу и всё.

Помимо основных подкормок чёрной ягоде нужны такие микроэлементы, как селен, цинк, марганец, молибден, железо, медь и т.д. Пользу от наличия их трудно заметить, они мало влияют на силу роста, урожайность, созреваемость. Но дефицит одного или нескольких из них выражается тем или иным заболеванием. От микроэлементов напрямую зависит иммунитет растения. Грамотное удобрение микроэлементами отвечает на вопрос, как вырастить ежевику на даче, защитить её от болезней, не прибегая к различным ядохимикатам.

Активно используйте органические удобрения, ягода сразу же отзовётся существенной прибавкой урожая. Рекомендуется применять эффективные микроорганизмы, а также комплекс гуминовых кислот. Эти подкормки способствуют колонизации поливаемых площадей важными бактериями, усваивающими минеральные соединения в удобоваримую для корней форму. Наиболее качественными препаратами этой категории являются японские и сибирские.

Фотография органических удобрений

Плети ежевики могут тянуться на 5-6 метров. Естественно, что необходима формировка такой зелёной шевелюры. Иначе все силы куста уйдёт в ботву, не оставив внимания плодоношению. Чтобы плети не волочились по земле необходимы шпалеры. Вдоль посадочных траншей вкапываем опорные столбы. Выбираем такую длину, чтобы будучи вкопанными хорошо держали будущую нагрузку зелёной массой и урожаем, но при этом были не ниже двух метров. Между столбами натягиваем проволоку через каждые полметра, начиная от земли.

На фото обрезка ежевики

Длинные плети росяники первого года роста пускают расти по разные стороны от корня. Например две вправо, две налево. Когда они достигнут верха шпалеры, заворачиваем их книзу с противоположной стороны. По достижении нижнего яруса шпалеры поворачиваем вверх. То есть мы наматываем длинные плети росяники на шпалеру. Осенью будет побольше возни по разматыванию, но так как плети её очень гибки это не составит особого труда. После зимней спячки достаём ветки, наматываем их по одну сторону от корня, например, направо. Тогда налево пускаем расти зелёные побеги-заместители.

Теперь всё просто. По одну сторону у нас плодоносящие ветки, по другую- летняя зреющая зелень. Осенью обрезаем подчистую всё, что дало урожай. То есть всю правую сторону. Левую же разматываем, кладём на хранение. Следующий год, к примеру, можно выращивать молодые плети направо, а старые налево, чередуя урожайную с ростовой стороны шпалеры. Вот, собственно, вся формировка. Следуйте ей и ваши кусты будут постоянно обновляться, долгие годы принося стабильно высокие урожаи. Ведь от загущения ягоды мельчают, плети получают меньше солнца, не зреет древесина, ослабляется иммунитет растения.

На фотографии куст ежевики

Важно укрыть, когда уже установились холодные суточные температуры. Весной также раскрываем кусты, когда минуют сильные холода. Над траншеями можно установить на дугах временное укрытие нетканкой. После того, как пройдут весенние заморозки поднимаем плети к шпалерам.

Что нужно знать, чтобы увеличить урожайность ежевики

  • выращивание лучше удаётся в траншеях, поступает больше удобрений, почва всегда остаётся более влажной;
  • не жалейте органических удобрений, чем больше навозного перегноя под корнями, тем крупнее ягоды;
  • укрывайте на зиму ежевику грамотно, избегая выпревания, выгорания, вымерзания кустов.
  • Почему в наших садах очень редко можно встретить такую культуру, как ежевика? Выращивание её не такое уж сложное. Во всяком случае не труднее малины или смородины с крыжовником. А урожайность даже выше их. Настала пора познакомиться с нею поближе.

    Технология выращивания ежевики

    Куманика растёт как куст с ветвями по два метра. Менее гнётся, менее урожайна, но более компактна. Требует меньше внимания к формировке. Хорошо размножается корневыми отпрысками. Агротехника куманики более схожа с агротехникой малины, нежели росяника.

    Лучшее время для посадки — середина-конец весны. Ежевика является влаголюбивой и теплолюбивой культурой. Выбирайте под её посадку солнечное место на участке, защищённое от преимущественных в вашей местности ветров. Ежевика относится к кустарникам долгожителям. Срок эксплуатации одного растения может достигать тридцати лет. При хорошем уходе урожайность будет не только не падать, но ещё и длительное время расти. Так что к вопросу месторасположения будущей плантации нужно подойти максимально серьёзно.

    Чтобы впоследствии облегчить себе будущий полив, перед засыпанием землёй по центру траншеи укладывайте перфорированный шланг или капельную поливную систему — как поливные ленты, так и поливные трубки. На месте будущей посадки насыпаем земляные валики. Выдерживаем молодую ежевичку в растворе стимулятора корнеобразования: гетероауксине, эпине, корневине. Ставим саженцы, расправляя по конусу вала корни. Наклоняем их по направлению шпалеры. Теперь засыпаем их оставшимся грунтом.

    Для лучшего укоренения можно укрыть почву прозрачной плёнкой. Под ней температура грунта будет выше атмосферной — хорошие условия для роста корней. Однако, если стоит жаркая погода, то нужно просто спрятать от солнца посадки укрывным материалом. Вообще, лучшее время для посадки — пасмурная умеренно прохладная погода.

    Если вы предпочитаете поливать ежевику вручную, то лучше это делать регулярно, каждую неделю выливая несколько вёдер воды в траншею с кустами. Жаркая летняя погода требует увеличения частоты поливов. Чтобы избежать влагопотерь с поверхности земли, мульчируйте большим слоем соломы, прошлогодней травы (лучше использовать луговую или газонную) или опилками лиственных пород. Мульчирование вообще улучшает микроклимат ваших ежевичных кустов. Почва из-за частых поливов не уплотняется, воздуху даётся возможность проникать к корням. Улучается усвояемость питательных веществ. Как результат — увеличение урожайности.

    С весны и до середины лета важно стимулировать рост зелёных побегов. Для этих целей мы увеличиваем долю азотных удобрений среди подкормок. Фосфатами удобряем чуть в меньшем количеством, чем азотными. Калийные удобрения сейчас малоэффективны. Можно их не использовать, или брать минимальную концентрацию.

    Июнь-июль — время активного цветения, завязывания ягод. Сейчас очень важно помочь ежевичным плетям с урожаем. С этой целью очень хорошо справляются фосфаты. Азотные подкормки сейчас тоже важны, но не в такой степени, как весной. Калийные удобрения применяем так же как и азотные, то есть в умеренном количестве.

    На фото грунт с калийными удобрениями

    Начиная с конца лета и вплоть до заморозков первостепенной задачей, помимо созревания урожая, становится подготовка куста к зимовке. Должны вызреть летние побеги, которые сейчас уже одревеснели. Корни также запасаются питательными веществами к зиме. Сейчас наиболее важны калийные подкормки. Фосфор нынче требуется ежевике гораздо меньше. Азот вообще исключён. Излишний рост зелени сейчас ни к чему.

    Правильно формируем кусты

    Основной принцип формировки ежевики заключается в том, что мы на одном кусте растим всегда два типа побегов. Первый — это плодоносящие двулетние побеги, вызревшие прошлым летом и перезимовавшие. Они несут цветочные почки. Теперь они цветут, приносят плоды. Второй тип — это зелёные побеги-заместители. Этим летом они зреют, а следующей осенью принесут урожай. Таким образом, вся поросль старше двух лет вырезается. Осенью те плети, с которых мы собирали ягоды, удаляются, дабы избежать загущения куста.

    Сколько побегов нужно оставлять одному ежевичному кусту? Саженцам первого года роста оставляется 3-4 ветки. Будущим летом они принесут первый урожай. У двулетних и далее оставляем по 5-6 побегов-заместителей. То есть одновременно на кусте должно быть около 10-12 плетей. Половина из них — побеги первого года, другая половина — второго.

    Теперь о том, как выращивать ежевику кустистую на шпалере. Первым летом после посадки куманики распределяем 3-4 выбранных сильнорослых побега близко к почве, подвязывая их за нижнюю проволоку, то есть всего в полуметре над землёй. Верхняя часть шпалеры пока пустует. Это объясняется тем, что одревесневшие плети куманики не так хорошо гнутся, как у росяники. При закладке на зимнее хранение они могут обломаться, что конечно нежелательно. Следующей весной они аккуратно поднимаются с земли, подвязываются к верхним проволокам шпалеры. Растущие зелёные побеги подвязываем к нижнему ярусу по обе стороны от куста. Таким образом получаем веер. Осенью обрезаем вертикально выросшие, принесшие урожай плети. Вызревшие побеги-заместители, выросшие приземистыми не составит труда уложить на зимнее хранение.

    Как выращивать ежевику садовую в нашем климате, ведь она более теплолюбива по сравнению с дикорастущей? Нужно позаботиться о зимнем укрытии. После снятия со шпалеры укладываем плети вдоль траншей, предварительно на дно которых можно постелить доски или колышки. Таким образом плети будут храниться на возвышении от почвы. Так вы избежите намокания или запревания кустов. Кроме того, под плети положите отраву для мышей. Эти грызуны очень любят зимой лакомиться ежевикой, даже теми её формами, которые имеют шипы.

    Куманику придётся в нескольких местах прижать к грунту, пришпилив проволочными дугами. Росяника просто сворачивается кольцами и складывается вдоль траншеи. Сверху накрываем нетканым укрывным материалом. На него насыпаем слой опилок или соломы.

    • обрезайте кусты, правильно нагружая их. Экземпляры с загущенной кроной дают тонкие плети, мелкие ягодки, мало вызревают, больше болеют, часто вымерзают зимой;

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *